Orkidéförökning: metoder och steg-för-steg-instruktioner

Förökning av orkidéer utförs i enlighet med fastställda krav och villkor. Det finns olika metoder, var och en med sina egna egenskaper, fördelar och nackdelar. Att lära sig dessa metoder möjliggör felfri förökning, vilket säkerställer att problem och komplikationer inte uppstår efter plantering.

Särdrag vid orkidéförökning hemma

Orkidéväxter är inhemska i tropikerna och subtropikerna, så de föredrar en fuktig miljö, men inte en som är övervattnad. De växer på stubbar, trädstammar och stenar, men parasiterar inte på sina stödstrukturer. De trivs med riklig fukt, som sköljer bort och drar ut alla näringsämnen från naturliga material.

Bladen deltar också i utveckling och tillväxt, så förökning sker både med rot- och bladmetoder. Varje metod har sina egna finesser och nyanser, som avgör hur framgångsrik grödan blir vid odling.

Det finns regler som gäller för alla metoder:

• För förökning, använd endast vassa och nödvändigtvis desinficerade blomverktyg - annars ökar risken för infektion;
• damma områdena på varje snitt med krossade aktiva koltabletter eller träaska;
• Hantera rötterna och den ovanjordiska delen av växten försiktigt under proceduren, eftersom de är mycket ömtåliga och lätt går sönder;
• Om du planterar i ett köpt substrat, se till att förpackningen är märkt som lämplig för orkidéer;
• strikt följa villkoren;
• Moderplantan bör vara stark och frisk, och om den nyligen har drabbats av en sjukdom, skjut upp förökningen i cirka 3-6 månader.

Hur förökar sig en blomma?

För att veta exakt hur man förökar en växt är det viktigt att förstå dess natur som växt. Det innebär att förstå egenskaperna hos växtpunkten beroende på orkidéarten och blommans delar.

Egenskaper hos växtstrukturen

Orchis, som orkidéer också kallas, innehåller en huvudstjälk, rötter, blad och blommor, som kännetecknas av följande:

• Rötter. Rotsystemet anses vara massivt. Det är också täckt med en skyddande hinna. Skotten används för fäste vid substratet (som inte innehåller jord), fotosyntes och absorption av vatten och näringsämnen från barken och luften.
  Rotsystemet är indelat i primärt och sekundärt. Ju fler sekundära rötter, desto bättre överlevnad efter förökning.
• Pseudoblöka. Inte alla orkidéer har en lök. Det är en pseudolök som ansvarar för att lagra näringsämnen vid ogynnsamma förhållanden. Den bildas av en eller flera internoder (allmänt kända som klumpar).
• Löv. Bladtypen beror på odlingsförhållandena. Till exempel har torktåliga växter förtjockade och kompakta blad, medan de som bara tolererar skugga har mjukare blad.
  All grön massa har förmågan att absorbera fukt, tack vare vilken växten kan klara sig ett tag utan att vattnas (på grund av vävnader som xylem och floem).
• Stamdel. Den mest varierande, beroende på art och variation av orkidé - krypande eller upprätt, lång eller kort.
• Blommor. De underlättar också reproduktionen, eftersom de innehåller fröna. En blomma består av tre foderblad och två kronblad (foderblad och sidoblad).

Växtpunkt för sympodiala arter

Denna orkidéart kännetecknas av närvaron av en rhizom – en rotstam som växer uteslutande horisontellt. Efter att varje skott mognat upphör tillväxten, vilket gör att rhizomen kan producera täta och många nya stjälkar. Andra egenskaper:

• tillväxtvektorns riktning – uppåt, i sidled;
• pseudobulb är alltid närvarande;
• Blomstjälkar bildas från det övre skottet eller löken.

De mest slående representanterna för den sympodiala typen är Cattleya, Cymbidium, Cambria och Oncidium.

Växtpunkten för monopodiala arter

Det huvudsakliga kännetecknet för den monopodiala typen är vektoriell, uppåtgående tillväxt med konstant förnyelse av grön massa, främst vid stjälkspetsen. Dessutom växer nya blad större än de tidigare. Rotsystemet utvecklas kaotiskt och bildas så småningom på stammen.

Denna typ inkluderar orkidéarter som Phalaenopsis, Vanda, Aerangis och Agreccum.

avelsförhållanden

Förökning kräver att ett antal villkor följs. Detta är det enda sättet att säkerställa snabb rotbildning och en hög överlevnadsgrad för den unga plantan. Här är vad du bör tänka på:

• Tid. Det är inte lämpligt att föröka orkidéer under den aktiva blomningsperioden eller under vila. Det är bäst att göra detta tidigt på våren, när växten precis vaknar, eller efter att blomningen är avslutad.
• Fuktighet. Den optimala nivån är från 50 till 80%, men mycket beror på den specifika sorten.
• Temperatur. Eftersom orkidéer trivs i varma förhållanden bör de förökas vid temperaturer mellan 28 och 30 grader Celsius. Vid lägre temperaturer sker ingen celldelning.
• Åldras. Moderbusken måste vara minst 2 år gammal.
• Orkidéns allmänna tillstånd. Dessa måste vara helt friska och starka exemplar, utan tecken på förekomst eller överföring av sjukdomar eller skadedjursangrepp.

Arbetsmetoder

Det finns många tekniker för att föröka orkidéer, var och en bra på sitt sätt, så trädgårdsmästaren måste själv bestämma vilken metod han ska använda.

Genom att dela busken

Att dela orkidébuskar för förökning är endast tillåtet för sympodiala orkidéer, eftersom endast dessa har rotskott på varje ovanjordiskt element. Denna metod är särskilt vanlig på växter med pseudobulber. Vissa specialister delar även monopodiala orkidéer.

Dela en orkidé steg för steg:

1. Ta ut växten ur krukan. För att göra detta, fukta först jorden och dra försiktigt i stjälkarna. Rengör sedan rotsystemet med eventuell kvarvarande jord. Om detta är svårt, blötlägg helt enkelt rötterna i varmt vatten i 30-40 minuter.
2. Placera blomman på en bordsskiva. Dela den i flera sektioner. Tänk på att varje sektion ska innehålla minst tre falska lökar och rotskott.
3. Skär av orkidén och pudra de snittade områdena med aktivt kolpulver.
4. Låt de framtida plantorna stå i rumstemperatur i ett par timmar. Under denna tid, förbered substratet (standard för orkidéer och den specifika arten eller sorten).
5. Plantera buskarna i en kruka, vattna dem, men bara lätt.

Låt blomman vara ifred i 3 dagar, och spraya bara lätt på den gröna massan. Om du har en oplanterad planta, fukta lite torvmossa (sphagnum), placera den i en plastpåse och sätt in den avskurna delen av blomman i mitten. Låt den vara så här i cirka 7-10 dagar. Samma procedur används om den delen av växten har få rötter.

Funktioner vid delning av monopodiala blommor:

• närvaron av minst 10-12 blad och luftrötter ovanpå krävs;
• skär busken endast i två delar och enligt en annan princip - inte parallellt med stammen, utan tvärs över;
• Spraya den övre delen av växten med Kinetin (750 ml per 1 liter vatten) två gånger i veckan.

Basala bebisar

Denna metod används bäst för monopodiella sorter, eftersom de bildar basala avskott. De bästa orkidésorterna är Vanda, Phalaenopsis, Brassavola och Vanilla. Tänk på att avskott bara dyker upp i två situationer: när moderplantan är på väg att dö eller när den behöver föryngras.

Hur man gör det rätt:

1. Ta bort växten från behållaren, inspektera rötterna och markera snittplatsen mellan babyplantan och rotstammen.
2. Gör ett snitt och behandla med aktivt kol.
3. Transplantera babyplantan tillsammans med dess rötter på vanligt sätt.
4. Sätt tillbaka moderplantan i sin ursprungliga kruka eller kasta bort den (om den håller på att dö).

Se även en video om hur man separerar en rotklump från en moderplanta:

Stambebisar

Knoppar bildas på stjälken, från vilken avkomma kan produceras för förökning. Processen ser ut så här:

1. För att stimulera produktionen av avkomma efter blomning, sluta gödsla helt och minska vattningen med hälften. Dagtemperaturen bör vara mellan 26 och 27 grader Celsius och nattemperaturen mellan 15 och 17 grader Celsius.
2. Fortsätt detta i 30 dagar, varefter knopparna börjar öppna sig. Skapa nu varmare förhållanden (öka med 5 grader), återuppta vattningen och applicera bladgödsel.
3. När rötterna (luften) bildas, låt dem stå i ungefär sex månader, skär sedan försiktigt av plantan och låt den stå i luften i 3 timmar.
4. Plantera plantorna och täck dem med en plast- eller glaskopp medan de rotar sig. Ta bort skyddet när de börjar växa aktivt.

Orkidéunge på en stjälk

Sticklingar

Denna teknik är lika lämplig för båda orkidésorterna, med skillnaden att monopodiella sorter använder blomstjälkar, medan sympodiala sorter använder pseudolökar. Tänk på att sticklingen ska tas från en frisk buske; den ska vara 9-11 cm hög och ha minst ett par knoppar.

Det du behöver för förökning:

• plantera;
• en vass kniv eller skalpell;
• en plastbehållare som kommer att fungera som ett miniväxthus;
• vitmossa;
• spray;
• vatten.

Reproduktionsprocessen ser ut så här:

1. Gör ett jämnt snitt på peduncleen med ett vasst verktyg eller stick med en pseudobulb efter blomningen.
2. Torka blomstjälken i ett par timmar, och om du använder falska lökar, behandla dem med Fitosporin (du kan doppa dem i varmt paraffin).
3. Förbered substratet – mossa. Du kan också lägga till trädbark.
4. Återfukta.
5. Placera sticklingarna horisontellt i växthuset och täck med plast eller ett lock. Övervaka luftfuktigheten genom att spraya substratet med en sprayflaska. Temperaturen i växthuset bör vara mellan 23 och 25 grader Celsius.

Frön

Frömetoden används sällan på grund av processens arbetsintensiva natur och den tid det tar att få en blomma. Groning tar ungefär tre månader, bildandet av skott tar sex månader och tiden det tar att plantera om i kruka tar ett till ett och ett halvt år.

Det första man ska göra är att pollinera blommorna och vänta på att frökapseln ska bildas. Den innehåller i genomsnitt 4 miljoner frön, som tar över sex månader att mogna. När mognadsprocessen är klar spricker kapseln och mikroskopiskt, dammliknande frömaterial läcker ut.

Följande video förklarar hur man pollinerar en orkidé:

Det är svårt att odla från frön eftersom:

• sterila förhållanden krävs;
• Det är viktigt att upprätthålla luftfuktighet och temperatur;
• det är svårt att få en blomma med sortegenskaper;
• Noggrann försiktighet krävs, eftersom fröna inte är täckta med ett skyddande lager av endospermen.

Trots detta är det möjligt att odla blommor från frön. För att göra detta placeras plantmaterialet i provrör eller andra sterila behållare som är hermetiskt förslutna. Ett näringsmedium är viktigt, eftersom fröförökning är omöjlig utan det.

Alternativ för näringssubstrat:

• Ta 15 till 20 gram agar-agarpulver och tillsätt varmt vatten för att svälla. Du bör få en gelatinös massa. Tillsätt 200 ml kokande vatten, 10 gram fruktos (kan ersättas med glukos) och en nypa kalciumkarbonat och fosforsyra.
• Blanda 100 ml naturlig tomatjuice med 1 matsked bananmassa, 1 tesked strösocker, 2 droppar valfritt orkidégödselmedel, 2 tabletter aktivt kol och 1/3 tesked flytande honung. Häll i 400 ml destillerat vatten efter blandning.

Se också en video om hur man förbereder ett näringsmedium för sådd av orkidéfrön:

Följ sedan instruktionerna:

1. Desinficera fröna. För att göra detta, gör en 1% blekmedelslösning, placera plantorna i den och låt dem stå i 15-30 minuter, skaka innehållet då och då.
2. Använd en spruta (eftersom fröna är mycket små) för att suga ut fröna ur desinfektionslösningen och överför dem till ett sterilt näringsmedium. Den optimala mängden frön och vätska för en kolv är 40 ml.
3. Täck med lock, placera i ett växthus, förvara i 6 månader.
4. När groningen har skett, förbered 50 ml varmt vatten för varje kolv. Häll fröna i vattnet tillsammans med näringsblandningen och tillsätt ett par droppar Fundazol (1%). Fortsätt blötlägga i cirka 20 minuter.
5. Förbered planteringskärlen genom att fylla dem med en blandning av bark, vitmossa och aktivt kol (sammansättningen beror på orkidésorten och typen).
6. Så fröna och sprid dem över ytan. Täck med samma substrat och fukta lätt.
7. Låt stå i sex månader. Under denna tid, övervaka substratets fuktighet och temperatur.
8. När groddar med ett blad bildas, plocka ut dem.
9. Efter att 2 blad har bildats, transplantera igen.
10. När fyra fulla blad dyker upp, plantera om igen, men den här gången i permanenta krukor.

Blad

Det rekommenderas inte att föröka orkidéer med hjälp av blad, eftersom de snabbt börjar ruttna. Men detta är inte huvudproblemet; det viktigaste är att rotskott inte bildas i bladbladet på grund av avsaknaden av en tillväxtpunkt. Denna metod är dock möjlig förutsatt att "hälen" – en liten bit av stjälken från vilken bladet växer – sitter kvar på bladet.

Användning av hormonpasta

Denna metod använder en cytokininpasta, som inte säljs på vanliga apotek utan i blomsterbutiker. Produkten är baserad på cytokininer, fytohormonala substanser som accelererar rottillväxt och -bildning.

Särdrag:

• växter måste vara mogna och friska;
• Appliceringsperioden för pastan är slutet av vintern - början av våren.

Hur man förökar sig:

1. Gör en repa på peduncle med en kniv eller nål.
2. Applicera en hormonell salva på repan (1,5-2 mm tjock). Applicera inte ett tunnare lager, annars kommer en blomstjälk, inte en knopp, att utvecklas.
3. Låt det stå så här i 10 dagar, varefter groning sker (ibland tar det 3 veckor).
4. När minst 3 blad och rötter på ca 4 cm har bildats, omplanteras de i en kruka på vanligt sätt.

Processen visas i videon nedan:

Transplantation och vidare vård

Den optimala tiden att omplantera en växt efter förökning är när rötterna når 5 cm längd. Även om detta inte händer är omplantering ibland nödvändig av andra skäl, såsom en trång kruka eller felaktigt förberedd jord.

Transplantationsregler:

1. Förbered först substratet. Använd tallbark (observera att kornstorleken ska vara cirka 10 mm), vitmossa och träkol i förhållandet 5:1:1.
2. Desinficera krukan, särskilt om du återanvänder den.
3. Placera vermikulit, perlit eller expanderad lera på botten. Lager 3 till 4 cm.
4. Häll i substratet och fukta det.
5. Sätt in planteringsmaterialet.
6. Strö substratet på alla sidor och tryck det med handflatorna för att bättre fästa grodden.

Ytterligare skötsel är standard, det vill säga att du behöver vattna, bibehålla temperaturen, återfukta etc., men strikt i enlighet med kraven för en specifik sort.

Grundläggande misstag

Det är inte alltid möjligt att framgångsrikt sprida en orkidé på första försöket, så var uppmärksam på de vanligaste misstagen som nybörjare i blomsterbranschen gör:

• moderbusken är för ung – den är ännu inte kapabel att reproducera sig, därför observeras inte rottillväxt och överlevnad;
• en sjuk växt - omplantering är alltid en stark stress för växten, därför, om den är sjuk, förvärras situationen ytterligare och orkidén dör snabbt;
• bristande sterilisering av snitt – detta leder till infektion, vilket är orsaken till sjukdom och död;
• påverkan av direkt solljus - orkidéer gillar inte denna typ av solexponering, och efter omplantering och förökningsprocedurer tar de det ännu hårdare;
• för låg eller för hög temperatur – celldelning är omöjlig i detta fall.

Innan du försöker föröka orkidéer själv, undersök noggrant alla metoder, överväg sortens egenskaper och skaffa alla nödvändiga verktyg, substratmaterial, behållare etc. i förväg. Se till att noggrant följa alla instruktioner och bli inte avskräckt om du misslyckas första gången. Kom ihåg att erfarenhet kommer med tiden.

Vanliga frågor