Hur man gör en bikupa själv?

En biodlare kan bygga en bikupa själv med hjälp av trä, plywood och till och med skum. De förhållanden som skapas i bihuset avgör puppornas utveckling och de vuxnas produktivitet, så dess design och konstruktion måste hanteras med största omsorg.

Typisk struktur av bikupor och deras komponenter

För att bygga ett bihus själv måste du först förstå dess grundläggande struktur. Varje modell bör innehålla följande komponenter:

• RamDen är placerad längst ner i konstruktionen och har speciella spår för att ramarna ska kunna installeras. Beroende på bikupans storlek och typ varierar antalet spår från 9 till 16. Vanligtvis installeras dessa fogar parallellt med varandra. Ramens väggar är isolerade med velite, en pappersisoleringsskiva impregnerad med bitumen. Linnemattor och polystyrenskum är de viktigaste alternativen.
• BottenDen har två funktioner samtidigt: som grund för strukturen och som en "landningsbana" för bina. Botten kan vara fast eller avtagbar. När det gäller drift är det senare alternativet optimalt, eftersom det förenklar rengöringen av boet. Ett utrymme på minst 20-25 mm bör skapas mellan botten och ramarna. Detta utrymme är nödvändigt för att rengöra kupan innan binas vårflykt. Vissa biodlare lämnar ett utrymme på 40-60 mm och placerar en behållare med insektsfoder under ramarna.
  

  Underramsutrymmet bildar en ång-luftventil, utan vilken bikolonins svärmningsaktivitet kommer att minska, eftersom de flygande bina inte landar på vaxkakorna med yngel.

• LetokDet här är öppningen som gör att bina fritt kan gå ut och återvända till kupan. Den är skuren i kupans framsida, ofta längst ner, eftersom den övre öppningen absorberar ungefär en tredjedel av värmen. Den är stängd med en gångjärnsförsedd flik fäst vid kupans framvägg med roterande gångjärn. Vissa modeller har två ingångar – en övre och en nedre. Den övre ingången öppnas på våren och sommaren och är stängd på vintern. Den nedre ingången är något öppen under vintern för att släppa in frisk luft.
  

  Om botten är avtagbar görs ofta ingångshålet något ovanför mitten och bildar en halvcirkel med en diameter på 30 mm. Om botten spikas fast bör det slitsade ingångshålet vara minst 100 mm i diameter och cirka 10 mm långt.

• Tidskrift (tidskriftstillägg)Den del av kupan som är placerad ovanför kroppen. Bin lagrar honung i detta fack under flödesperioden, vilket gör det mycket lättare för biodlaren att samla in den. Överdraget är vanligtvis tillverkat med samma linjära dimensioner som kroppen, så det kan rymma samma antal vaxkakor. Ibland används överdraget för att hysa samhället under vintern, så det är isolerat tillsammans med kroppen eller är dubbelväggigt. Vissa modeller har inte överdrag.
  

  Experter rekommenderar att man använder butiken för små bikolonier som inte producerar stora mängder av den söta produkten.

• TakbeklädnadDen övre delen av kupan täcker överbyggaren eller yngellådan för att skydda bina från nederbörd och samtidigt skapa ett vindsliknande luftutrymme som hjälper till att upprätthålla en optimal temperatur i kupan. Ett hål görs i taket för att möjliggöra ventilation och fri rörlighet för bina. Om taket ersätts med ett tak, tillverkas det av plywood eller skivor och täcks med en tunn stålplåt för att skydda kupans trädelar från fukt.

Sådana strukturer är ofta utrustade med följande komponenter:

• RamarBeroende på kupans form kan de vara fyrkantiga, låga-breda eller smala-höga, men i samtliga fall har de lika utskjutande kanter – falsarna – som vilar på lameller fästa vid väggarna på överkroppen eller kroppen. Tjockleken på ramar av naturträ är vanligtvis 10-40 mm. För att hjälpa bina att skapa vaxkakor spänns ibland rostfri ståltråd eller tjock fiskelina över dem. Ett mellanrum på 6 mm bör lämnas mellan ramarna och kroppens väggar för att skapa en flygväg mellan ramarna genom vilken bina flyger efter att ha byggt vaxkakor.
• SeparatorerDe säkerställer det nödvändiga avståndet mellan ramarna. Mellanrummen i dem är utformade för att arbetsbina ska kunna flyga uppåt. Permanenta avdelare kan vara antingen punktformade eller linjära. De förra fäster intilliggande ramar på önskat avstånd vid endast en punkt, medan de senare gör det längs hela den nedre stången. Det finns också profilerade sidoavdelare, som är en förlängning av sidostängerna högst upp som förhindrar att vaxkakorna som skapas av bina vidrör varandra inuti ramen. Dessa kallas även axlar och är vanligtvis cirka 100 mm långa.
• Membran (insatskort)Detta är en planka eller träplatta, vars bredd och höjd motsvarar bikupans innermått. Den placeras inuti bikupan och delar den i två delar. Den används ofta när man har två bikolonier i en och samma bikupa.
• Med underram för takpappEn ark takpapp, vars längd och bredd motsvarar måtten på kupans botten. Den förs in i kupan genom ingången när kupan fylls på med vintermat. Under vintern samlas vaxsmulor och döda bin på den, så den bör tas bort tidigt på våren och förvaras till slutet av säsongen.
• DelningsrutnätDen installeras mellan kupans kropp och skärm för att förhindra att drottningen rör sig från en del av kupan till en annan. Skärmen är gjord av tråd eller plast och har maskstorlekar på minst 4,2 mm. Detta gör att arbetsbin kan passera fritt, medan större drottningar och drönare stannar kvar i huvudyngeln.
• VentilationsramEn lättviktskonstruktion gjord av träribbor med ett metallnät spänt över dem, maskstorleken är 3x3 mm. Den installeras högst upp i kupan istället för takpanelen, men ibland installeras även ett ventilationsfönster i takbeklädnaden.
• Med vikbara panelerDessa används för att koppla samman kroppen och kupans överdel. Gångjärnen är fästa vid hörnen på kupans framvägg, mellan kroppen och kupans överdel. De gör att kupans överdel kan fällas bakåt eller tas bort helt, vilket frigör insidan av yngellådan. Vissa modeller använder infällbara fästen istället för gångjärn.
• Med anslutningstejpSäkerställer en säker förbindelse mellan kaross, magasin och underhuv. Den installeras längs skarvlinjerna. Vanligtvis används en stålremsa som är 25 mm bred och 2 mm tjock.

Följande diagram visar den grundläggande strukturen för en bikupa, där 1 är basen, 2 är botten, 3 är kroppen, 4 är avdelaren, 5 är överdelen med ramar, 6 är taket, 7 är locket:

Huvudtyper av bikupor med ritningar

Du kan göra dina egna bikupor i en mängd olika former och storlekar. Vi kommer att diskutera de mest populära alternativen bland biodlare separat.

Dadan-kupan

Den finns i nästan alla bigårdar och är gjord av trä – ceder, gran, tall, lind eller asp. Den ser ut så här:

Dess tydliga fördelar är dess enkelhet, kapacitet och modularitet. Den klassiska modellen består av 12 ramar, men allt eftersom bisamhället växer kan det utökas med nya kroppar eller överbyggnader. Här är en ritning av en klassisk Dadan-kupa med 12 ramar:

Taket kan göras inte platt, utan med en enkel eller dubbel lutning, så att regndroppar rullar bättre av takytan.

Alpin bikupa

Designprincipen liknar en ihålighet, eftersom biodlaren Roger Delon när han utvecklade den försökte återskapa förhållanden för bina som var så naturliga som möjligt.

Utåt sett liknar den alpina kupan en vertikal "pyramid" med flera kroppar, eftersom holkarna är placerade ovanpå varandra. Detta resulterar i en kompakt design, men en högre höjd, och har även följande egenskaper:

• byggnaderna har inga skiljeväggar, ventilationsöppningar eller galler;
• ett öppningshål installeras i husets nedre del, genom vilket naturlig luftcirkulation sker och ansamling av fukt och kondens förhindras;
• en matare eller ett tak görs högst upp i bikupan för att skapa en luftkudde;
• alla fodral, utom det nedre, har ingen botten, därför är kammar eller lameller fixerade för att montera ramarna på väggarna;
• Varje del av den gemensamma kroppen innehåller från 3 till 8 ramar, beroende på antalet individer i bikolonin.

Det finns inget behov av att isolera bikupans väggar, eftersom den på vintern helt enkelt täcks med en plastpåse.

Langstroth-Root-kupa

Den vertikala bikupstrukturen består av flera nivåer med 10 ramar vardera och tar minimalt med plats. Erfarna biodlare bygger bikupor av denna typ med upp till 7–8 nivåer och skördar över 200 kg honung per säsong. Nybörjare kan dock välja en minimalistisk design – en kropp och en semisuper, eftersom en stor super skulle öka strukturens totala volym avsevärt och göra det svårt att isolera boet.

Här är ett diagram över en bikupa med flera kroppar:

Om enskilda block i strukturen är utrustade med stift kan en mer tillförlitlig struktur erhållas.

Kassettkupa

Till skillnad från andra modeller är denna kupas holkar tillverkade som utdragbara lådor som passar in i en större ram med skenor fästa på sidorna, längs vilka kassetterna glider. Avståndet mellan ramarna i ramen bör vara minst 10 mm, vilket möjliggör möjligheten att separera en del av kupan från huvudutrymmet med hjälp av horisontella stänger eller plywoodskiljeväggar.

Varje skjutbar kropp i denna bikupa har ingångar, de centrala är 25-30 mm i diameter, och de slitsade är 200 mm långa och 10 mm höga. Om en gemensam dörr planeras bör ingångshålen göras i den, mittemot springorna mellan kassetterna. En landningsbana är fäst under varje ingång. Hela konstruktionen är skyddad av ett sadeltak med ventilationshål under.

En kassettkupa med flera kroppar för 10 ramar kan monteras enligt följande schema: 1 – enkel kropp, 2 – kassetter, 3 – ramar, 4 – skiljepanel, 5 – isoleringsskikt, 6 – skyddskåpor, 7 – underkassettsektioner:

En kassettbikupa kräver mer ansträngning och material att tillverka, men den är mer bekväm att transportera än andra, vilket gör den till det bästa alternativet för mobila bigårdar.

Solarium bikupa

Till skillnad från modellerna som nämns ovan är denna bikupa horisontell och idealisk för att hysa flera bikolonier. Denna design består av en låda uppdelad med fasta skiljeväggar i flera sektioner, där varje sektion rymmer en separat bikoloni med sin egen drottning.

Kupan kan dessutom utrustas med en överlucka som placeras ovanpå eller mellan yngelfacken. En ingång förbereds för varje fack längst ner på framväggen. Det är bäst att ha ett sadeltak för att skydda konstruktionen från nederbörd och överhettning vid extrem värme.

En bikupa kan göras för en enda bikoloni. Här är en ritning av en sådan primitiv design:

Val av material

När du bygger en bikupa kan du använda olika material:

• TrädEtt klassiskt alternativ för att bygga ett bihus. Det hjälper till att skapa en naturlig miljö för insekterna. Cederträ är det bästa trävalet, även om lind eller asp kan användas, men strukturen kräver ytterligare isolering. Dessa bikupor är torra, andas bra och har en behaglig doft. Undvik tall, gran och tall, eftersom dessa bikupor är varma, men de ackumulerar fukt och kåda, och de avger också en talladoft.
  

  För att bygga en bikupa måste du välja träplankor vars fukthalt hålls inom 15-16%.

• PlywoodDet anses vara ett hållbart och miljövänligt material, men en konstruktion som konstrueras av det måste målas och isoleras med expanderat polystyrenskum för att behålla värme och torrhet. Plywood är extremt känsligt för fukt, så det kräver regelbundet och korrekt underhåll.
• Expanderad polystyrenDet är ett relativt nytt material för bikupskonstruktion, det är attraktivt på grund av dess låga kostnad och brist på behov av ytterligare isolering på vintern. Expanderad polystyren har sina nackdelar: den är spröd och skör. Att använda material av dålig kvalitet kan försämra honungens kvalitet.
• FrigolitDessa är bland de mest ekonomiska och prisvärda alternativen, eftersom du till och med kan använda förpackningar från hushållsapparater. Skumkonstruktionen är lätt även med fyllda ramar och ger utmärkt värmeisolering. Den är dock mycket ömtålig och kräver regelbunden målning för att skydda den från solljus.
• PolyuretanDen har god värmeisolering och är ogenomtränglig för fukt, vilket förhindrar svamp och bakterier från att utvecklas inuti kupan. Detta material är praktiskt taget oåtkomligt för bin, möss och fåglar, men det har sina nackdelar: det är mycket brandfarligt och praktiskt taget ogenomträngligt för luft.

En bikupa gjord av vilket material som helst bör målas vit, eftersom det är lättare för insekter att komma ihåg och stöter bort solljus.

Hur man gör en bikupa av trä?

Denna design finns ofta i två typer: vertikal och horisontell. Vi kommer att diskutera monteringen av varje modell separat.

Horisontell bikupa för 16, 20 och 24 ramar

Principen för att tillverka en solstol är densamma, oavsett dess kapacitet, men innan du börjar byggarbetet måste du korrekt beräkna dess dimensioner:

• För 16 bilderInnerhöljet är 2–2,5 cm tjockt. Fram- och bakväggarna är 60,5 cm höga och 32 cm långa. Sidoväggarna är 53 cm respektive 32 cm långa. Ytterväggarna är 1,5 cm tjocka. Fram- och bakväggarna är 67,5 cm höga respektive 50 cm långa. De yttre sidoväggarna är 56 cm respektive 50 cm långa.
• För 20 bildrutorStrukturens tjocklek förblir oförändrad, men väggarnas dimensioner justeras. Framväggens höjd och längd är 87 och 37 cm. Samma parametrar gäller för bakväggen: 87 och 44 cm, och för sidorna: 49 och 44 cm. Basens dimensioner är följande: höjd - 84 cm, bredd - 54,5 cm, tjocklek - 3,5 cm.
• För 24 bildrutorKarossen är 84 cm lång, 56,6 cm bred och 63,5 cm hög. Dess undersida ska vara 3,5 cm tjock. Taket är 93,5 cm långt på utsidan och 81 cm på insidan.

För att säkerställa att bikupan är jämn och utan stora mellanrum måste dess dimensioner observeras noggrant.

För att bygga en bikupa behöver du följande material och verktyg:

• vältorkade träskivor, plywood, skum;
• maskin för kartongbearbetning;
• en bågsåg eller annat verktyg för att skära ämnen;
• hammare;
• borr, borrspett, självgängande skruvar;
• mejslar;
• kaseinlim;
• fyrkant;
• penna.

Monteringsanvisningarna för en solsäng av alla storlekar är följande:

1. Skär brädan till önskade mått och hyvla bort eventuella grader. Slipa ytan med sandpapper tills den är slät och fri från defekter.
2. Fäst sidostyckena med trälim. Applicera lite lim på ändarna och tryck ihop bitarna på en plan yta. För att fästa bitarna, montera en vertikal ribba på ena sidan av bordet och kläm fast ett vattenpass på den andra sidan. Du kan placera en annan bit ovanpå för extra tryck och för att jämna ut eventuella ojämnheter.
   
3. Limma ihop gavlarna och botten av lådan med samma metod. Ta bort eventuella ojämnheter med en slipmaskin.
   
4. Kontrollera måtten och korrigera eventuella mindre defekter, montera sedan lådan och fäst delarna med lim och skruvar. Använd ett vattenpass för att kontrollera att vinklarna är noggranna.
5. Gör stöd för ramarna av träplankor (10x10 mm) och fäst dem med lim och spik. Kontrollera sedan att delarnas mått är korrekta.
   
6. För varje kant av lådan, skapa en ram med 40x20 mm lameller.
   
7. Använd en sticksåg för att skära ut ingångshål i sidoväggen – två längst ner och ett i mitten. Öppna dessa hål allt eftersom kolonin växer. Skär ut spår i fram- och bakväggarna för ramar på 1,8 x 1,1 cm.
   
8. Fäst botten. Den kan monteras av två ribbor och trall med hjälp av jord och spik. Det är en bra idé att lämna ett 2 cm överhäng utanför ribbor.
9. Montera skumskivor – 20 mm tjocka, 25 kg/m3 densitet. Montera beklädnaden ovanpå. Den resulterande strukturen kommer att vara flerskiktad och ha goda isolerande egenskaper.
   
10. Gör taket. För att göra detta, kapa brädorna till 100 mm längder och forma en låda av dem. Montera en läkt i botten och kontrollera måtten. Skapa takytan med lamellbrädor, skär ventilationshål i dem och täck dem med galvaniserad plåt för att skydda dem från väder och vind.
    
11. Lägg ut det prefabricerade taket med brädor.
    
12. I sista steget, montera landningsbrädan, måla lådan och installera en speciell spärr för att säkra locket under transport.
    
13. Använd flexibel tejp för att fästa toppen i det upphöjda läget.
    

Du kan fästa handtag på den färdiga lådan för att bära den.

Du kan lära dig hur man bygger en budgetväxel med 12 ramar från följande video:

Vertikal bikupa med sadeltak

De optimala måtten för ett sådant hus är 130 x 60 x 60 cm, med höjden mätt från taknocken. Här är ritningen:

En liknande design består av följande trä- och metalldelar:

• vertikala karossstolpar (1) 48,6x3,2x1,8 cm – 4 st.;
• vertikala magasinstolpar (2) 15,4 x 3,2 x 1,8 cm – 4 st.;
• längsgående stänger i botten av fållens botten (3) 42,4x3,2x1,8 cm – 2 st.;
• tvärstänger för förvaringsutrymmet, förrådet, botten och taklocket (4) 60x3,2x1,8 cm – 10 st.;
• längsgående stänger för förvaringsutrymmet, förrådet, botten och taklocket (5) 56,4x3,2x1,8 cm – 12 st.;
• tvärstag för botten av holken (6) 56,4x3,2x1,8 cm – 2 st.;
• taknocksbalk (7) 56,4x3,2x1,8 cm – 1 st.;
• takstolsben (8) 39,2x3,2x1,8 cm – 2 st.;
• takstolsben (9) 42,4x3,2x1,8 cm – 2 st.;
• fotstöd (10) 8x8x0,3 cm – 4 st.;
• stödben i form av en stålvinkel (11) 50x5x5x0,3 cm – 4 st.;
• nockbalkbeklädnad i form av ett aluminiumhörn (12) 68x5x5x0,3 cm – 1 st.;
• beklädnadsskiva (13) 6–8 mm tjock – 1 st.;
• landningsbräda (14) 46x7x0,6 cm – 1 st.;
• plywoodskiva med ventilationshål (15) 46x46x1,2 cm – 1 st.

För att tillverka de avsedda strukturella elementen och isolera dem måste du förbereda följande material:

• plywood 10-12 mm tjock;
• virke med ett tvärsnitt på 32x18 mm – 20 linjära meter;
• okantad bräda eller träfoder 6-8 mm tjock;
• naglar 5 cm långa;
• skruvar 2,5 cm långa;
• stålvinkel 200 cm lång;
• aluminiumhörn (5x5x0,3 cm) 70 cm långt;
• stålplattor (8x8x0,3 cm) – 4 st.;
• en stålplåt 1-1,5 mm tjock och 60x100 cm stor för takläggning (istället för den kan du använda samma bräda som för väggbeklädnad);
• fällbara gångjärn – 4 st.;
• fönstergångjärn (5x3 cm) – 2 st.;
• linisolering;
• linolja för träimpregnering;
• träfärg.

Följande verktyg kommer att behövas:

• svetsmaskin;
• elektrisk borr med en uppsättning borrbitar;
• skruvmejsel;
• elektrisk sticksåg eller träsåg;
• kvarn för skärning av metall;
• måttband, vinkelhake, penna;
• hammare;
• pensel.

När du har allt du behöver kan du börja bygga bikupan genom att följa dessa instruktioner:

1. Förbered ramkomponenterna. För att göra detta, hyvla virket, blötlägg det i linolja, markera det och kapa det i bitar med en sticksåg eller en vanlig träsåg. För att förhindra att virket spricker när du slår i spikar, slå in dem i en vinkel. Du kan förborra ett hål i virket i 30° vinkel, vars diameter är 1-1,5 mm mindre än spikskaftets tjocklek.
2. Konstruera den nedre ramen på stommen genom att först lägga virknen på en byggvinkel för att förhindra att hörnen böjs. Fäst varje sida med två spikar eller skruvar och slå in dem genom den längre virknen i änden av den kortare. Montera den övre ramen på samma sätt. Koppla sedan ihop de två ramarna med vertikala vinklade virke.
3. Mät 18,2 cm från den nedre ramen och på denna nivå, mellan de vertikala stolparna på ramens fram- och baksida, spika fast horisontella stänger så att deras övre kant sammanfaller med toppen av benens stålvinkel.
4. Mät 5,2 cm från kanterna på den fästa balken och spika fast balkar nummer 6 vinkelrätt mot dem längs väggarna. Detta skapar ett utrymme mellan dem och de vertikala stolparna, tillräckligt stort för att rymma hörnbenen. Dessa kommer att fungera som stöd för ventilationsgallret och den inre korridoren som leder från ingångshålet. Mät 5,5 cm från kanterna på dessa balkar och fäst korta balkar nummer 3 vinkelrätt mot dem.
5. Montera butiksutbyggnaden genom att först tillverka de nedre och övre ramarna och sedan fästa dem ihop med vertikala stativ.
6. Fäst takelementen. För att göra detta, montera först bottenramen, fäst sedan takbjälkarna på den, monterade i en vinkel, och anslut dem tillsammans med en nockbalk. I detta skede ser den monterade strukturen ut så här:
   
7. Förbered bikupans ben. För att göra detta, markera stålvinkeln och skär den i 50 cm långa bitar. Markera två hål 2 cm från vinkelns topp och ytterligare två med 18 cm mellanrum. Hålens diameter ska vara 5 mm. Ta sedan stålplattorna och svetsa fast dem på benen på sidan mittemot de borrade hålen.
   

   Vissa biodlare använder trä för att tillverka bikupans ben, men i det här fallet måste materialet först behandlas noggrant med en skyddande lösning, eftersom stativet senare måste fördjupas i marken för att säkerställa bikupans stabilitet.

8. Tryck de färdiga benen mot undersidan av ramens vertikala stöd och skruva sedan fast dem med hjälp av de förborrade hålen. Det optimala avståndet från fotgaveln till den nedre ramskenan är 30 cm.
9. Fäst utskjutande stopp på insidan av den övre rambalken på supern och yngellådan, där ramarna ska fästas. Fäst 8-9 mm breda lameller längs hela längden på ramens sidobalkar. Fäst gångjärn på ena sidan av kupan, på takramen och superns övre ram, samt på superns nedre ram och yngellådans övre ram. Detta gör det lättare att ta bort ramarna med vaxkakor från kupan senare.
   
10. Täck framsidan av fågelholken med beklädnadsmaterial – träbrädor förbehandlade med linolja. Montera dem i en vinkel mot ramens bjälkar, så att varje övre bräda vilar på den undre.
11. Skär ett rektangulärt hål som mäter 46 x 7 cm i den fasta beklädnaden i den nedre delen av bikupan. Spara den utskurna delen av brädan för att använda den för att bygga en gångjärnsförsedd dörr.
    
12. Fäst en liten bräda under det utskurna fönstret som stöd för den gångjärnsförsedda entrédörren. När den öppnas blir den en avsats.
    
13. Fäst den utskurna listdelen på gångjärnen som ska monteras under den så att den öppnas utåt. För att säkra dörren stängd, skruva en liten bräda eller metalllist över den utskurna öppningen. Denna list ska kunna fällas fritt och fungera som en enkel spärr.
    
14. Fäst en korridorbräda på rambalken på insidan av kupans ingångshål. Isolera sedan golven. För att göra detta, vänd holken, lägg linnemattor på brädorna under och täck dem med vattentätningsmaterial. Täck utsidan av botten med plywood. Täck de återstående delarna av kupan med plywood på insidan och installera sedan linnemattor på utsidan av ramramarna. Täck isoleringen med en vindtät, vattentät film.
15. Täck taket med samma brädor som väggarna, eller med galvaniserad stålplåt. I det senare fallet, lägg till 2-3 takbjälkar i konstruktionens sluttningar, och täck sedan taket med plywood innan du lägger metalltaket.
    Det andra alternativet är optimalt eftersom det eliminerar risken för blödning. Om brädor används, börja fästa dem från takfoten och arbeta dig upp till nocken. Varje efterföljande bräda ska monteras överlappande den föregående. Slutligen fästs ett aluminiumhörn i nocken.
16. Montera en plywoodskiva med ventilationshål i utrymmet under taket. När du använder kupan, installera ett separatorgaller mellan överdelen och kupans stomme, och en sirapsmatare på panelen och botten.

Den utvändiga beklädnaden av bikupan kan göras antingen före installation på en permanent plats eller efter att bestånden grävts ner i marken.

Hur man gör en bikupa av polystyrenskum?

En typisk bur av polystyrenskum är en inhägnad på 44x25 cm med lock, botten och matare. Träramar som väger cirka 10-12 kg är monterade inuti.

För att tillverka strukturen behöver du följande material och verktyg:

• expanderad polystyrenskiva;
• träskruvar 5-7 cm långa;
• finkornigt sandpapper;
• flytande naglar;
• aluminiumnät med cellstorlekar upp till 3,5 mm;
• vattenbaserad färgblandning;
• stålvinkel;
• en cirkelsåg eller en universalkniv med ett starkt, hårt blad för att säkerställa att de skurna bitarna är jämna;
• skruvmejsel;
• en metalllinjal som är minst 100 cm lång.

För att göra en bikupa behöver du följa denna plan:

1. Markera polystyrenskumskivan med en vanlig tuschpenna och en metalllinjal och skär sedan ut alla bitar för den framtida strukturen. Slipa kanterna med sandpapper för att säkerställa jämnhet.
2. Använd en universalkniv eller såg och skär "kvartdelar" längs varje vägg, varje lika stor som halva tjockleken på polystyrenskumskivan. Dessa är nödvändiga för att sammanfoga de strukturella sektionerna.
   
3. Placera båda väggarna på höljet så att utskjutande delar passar in i spåren och applicera sedan flytande spikar på lederna.
4. När limmet har torkat och fogarna är säkrade, dra åt konstruktionen utifrån med skruvar med 10–12 cm mellanrum. Varje skruv ska skruvas in 5 mm djupare i plåten.
   
5. Montera de färdiga kropparna i varje segment till en enda struktur, och montera den övre sektionen på den nedre sektionen. Se till att det inte finns några springor eller glipor under monteringen, eftersom dessa kommer att påverka husets värmeisolering negativt.

Bikupan kan isoleras med plattor, vars tjocklek motsvarar den färdiga produktens dimensioner, men varierar inom 2 cm, 3 cm eller 5 cm.

Instruktioner för att tillverka en bikupa av polyuretan

Att skapa en bikupa från sådant material är en ganska arbetsintensiv process, så det är vettigt att dela upp den i flera steg, som vi alla kommer att överväga nedan.

Montering av fodralet

För att göra detta behöver du åtta metallplattor – fyra för vardera den yttre och den inre konturen. Distanser ska monteras mellan motsatta sidor och ytterplattorna ska säkras med bultar. För att skapa urtag i höljet för grepp, skruva fast metallplattorna på insidan av ytterplattorna.

Basen och locket ska vara tillverkade med spår där plattorna ska sättas in. Placera metallremsor längs kanterna och fäst dem med bultar. Borra hål längs ramens inre och yttre omkretsar för att sätta in gängade metallstänger under monteringen. Skruva in bultar i dessa och håll hela strukturen på plats. Gör ett hål i locket för att hälla blandningen och installera en ventil med en plugg för att stänga den.

Montering av botten och tak

Taket är tillverkat av två rektangulära delar, varav den ena ska ha utskjutande sidor i kanterna och den andra ska ha en utskjutande rektangulär inre del.

Botten är en rektangulär ram med ett metallnät i mitten. Den monteras bäst av individuella polyuretanskumblock, som bultats ihop.

Separat behöver du göra formar för sido-, bak- och främre balkar. Lägg en metallremsa längs den inre omkretsen av varje balk för att skapa ett vik. Placera metallnätet ovanpå och häfta fast det. Det är bäst att placera den främre balken lägre för att skapa ett hål för löpningen.

Efter att du gjutit de inre sidoväggarna, använd en fräs för att skapa ett spår för den nedre spärren. Såga ut den ur polykarbonat. Placera det bakre blocket lägre så att spärren kan föras in i det resulterande springan och styras in i spåren i sidoväggarna.

Framställning av polyuretanskumblandning

Detta material framställs genom reaktion mellan en polyol och ett polyisocyanat. När blandningen hälls måste den totala vikten beräknas korrekt enligt följande ordning:

1. Beräkna volymen av bikupans del och multiplicera den med bredden, tjockleken och längden.
2. Det erhållna värdet multipliceras med koefficienten för tekniska förluster (1,15) och den uppskattade densiteten för polyuretanskum (60 kg/kvm).

Vanligtvis kräver en 5 cm tjock bikupa cirka 1,5 kg polyol och 1,7 kg polyisocyanat. Blandningen måste hällas mycket snabbt – inom 10 sekunder – eftersom den härdar snabbt. För blandning och hällning, använd speciella apparater eller en vanlig byggblandare. I det senare fallet, häll polyisocyanatet i en flexibel behållare och blanda omedelbart med en mixer. Häll sedan i polyolen och blanda i 3 sekunder. Häll sedan blandningen i formen.

Ta bort och måla bikupan

Låt blandningen härda i 30 minuter. Lossa sedan bultarna som håller stängerna. Slå ner toppen av formen med ett träblock och en hammare. Lossa sedan bultarna på formens kanter och var försiktig så att strukturen inte deformeras. Upprepa denna process två gånger på alla bultar och ta bort distanserna. Ta bort eventuellt överflödigt polyuretanskum från formens kanter med en vass kniv.

Slutligen, täck strukturen med finkornigt sandpapper och måla utsidan med akrylfärg för att skydda kupan från UV-strålar. Måla kupan inom en vecka efter byggnationen, men tidigast 8 timmar efter byggnationen.

Du kan bygga en bikupa själv med hjälp av olika ritningar och material. Du bör också först välja en lämplig design baserat på din region och storleken på din bigård. I vilket fall som helst bör den färdiga bikupan vara helt lufttät och ha goda värmeisoleringsegenskaper.

Vanliga frågor